أوديمار بيغيه: الأصول التقنية الموروثة وتطور ساعة رويال أوك أوفشور

خضعت ساعة رويال أوك أوفشور لتجديد شامل في عام 2021، حيث تم تزويدها بحركة جديدة. علاوة على ذلك، تُعدّ الأساور القابلة للتبديل، والمُجهزة بها جميع موديلات المجموعة، تحفة فنية، إذ تجمع بين الصلابة اللازمة لدعم وزن الساعة الثقيل وسهولة ارتدائها وخلعها. كما عاد تصميم الكرونوغراف الأصلي، بقطر 42 مم، والذي يُمثل واجهة المجموعة الجديدة.

دمج أحدث اتجاهات التكنولوجيا
العودة إلى الأصل

　يُعدّ التوجّه غير التقليدي الثابت، أو بعبارة أخرى، "كسر القواعد" من خلال وضع قواعد صارمة خاصة بها، أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها فن صناعة الساعات لدى أوديمار بيغيه. فعلى سبيل المثال، تُعتبر ساعة رويال أوك، التي أُطلقت عام ١٩٧٢، رائدة في تصميم الساعات، لأنها كسرت تقاليد التصميم التقليدية ومفهوم الساعات الفاخرة في ذلك الوقت. مع ذلك، فقد قدمت أوديمار بيغيه العديد من الأمثلة على التصميم غير التقليدي في فترة سابقة.

　على سبيل المثال، كانت العلب الثمانية الأضلاع، مثل تلك الموجودة في ساعة Code 11.59، موجودة بالفعل في أوائل القرن العشرين، بينما ظهرت التصاميم الانسيابية التي تستخدم الحواف المزخرفة بفعالية في أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين. بعد إدخال الأرقام المرجعية وبدء الإنتاج المتسلسل على نطاق صغير في عام 1951، بدأت تظهر محاولات فريدة لتحقيق عدم التناظر ودمج الأشكال المربعة والدائرية. بعبارة أخرى، حتى قبل الراحل جيرالد جينتا، مصمم ساعة Royal Oak، كانت هناك محاولات لدمج أشكال مختلفة، وقد ساهمت هذه المحاولات في تشكيل هوية أوديمار بيغيه. تشترك الركائز الثلاث للعلامة التجارية - ساعة Royal Oak في عام 1972، وساعة Royal Oak Offshore في عام 1993، وساعة Code 11.59 في عام 2019 - في كونها مثيرة للجدل عند طرحها لأول مرة.

　يكمن جوهر أوديمار بيغيه الحقيقي في نهجها غير التقليدي الدقيق والجريء في آنٍ واحد. ومن بين الركائز الثلاث التي تجسد هذا الجوهر، ربما تكون ساعة رويال أوك أوفشور (المشار إليها فيما يلي باسم أوفشور) هي التي أثارت ردود فعل لاذعة. فعندما كُشف عنها رسميًا في معرض بازل عام 1993، وقع حادثٌ أسطوريٌّ لجيرالد جينتا، الذي اقتحم جناح الشركة غاضبًا. صمّم الساعة إيمانويل غييه، أحد تلاميذ أوديمار بيغيه، والذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط آنذاك.

　كما أشار رئيس تحريرنا، ماساماسا هيروتا، ذات مرة، فإن جوهر ساعات الرياضة الفاخرة المبكرة، بدءًا من ساعة رويال أوك، كان محاولة ابتكار ساعة بسوار فائق الرقة. جميع موديلات "جامبو" التي صممها جينتا وأتباعه حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي كانت ذات علب رقيقة من قطعتين. لكن بعد أن لاقى مفهوم ساعات الرياضة الفاخرة قبولًا في السوق، تطورت الموديلات اللاحقة إلى علب أكثر تقليدية من ثلاث قطع، إلا أن علبة ساعة أوفشور التي يبلغ قطرها 42 ملم ظلت كبيرة بشكل غير معتاد في ذلك الوقت.

　خضعت ساعة الكرونوغراف بقطر 42 مم، التي كانت أساس ساعة أوفشور، لعدة تغييرات في التصميم، لكن استمر إنتاجها دون انقطاع. تميز الجيل الثالث من ساعة أوفشور كرونوغراف (42 مم)، الذي صممه كلود إيمانيغ، مصمم ساعة CODE 11.59 أيضًا، بحركة أوتوماتيكية ثلاثية العقارب من سلسلة 3120 مزودة بوحدة دوبوا-ديبراز. مع ذلك، وبعد إعادة تصميم كاملة في عام 2021، زُودت أحدث ساعة أوفشور كرونوغراف (42 مم) بعيار الكرونوغراف المتكامل 4404 المصنّع داخليًا. تستند هذه الحركة إلى سلسلة عيار 4401، المستخدمة أيضًا في ساعة CODE 11.59، وتتميز بترتيب رأسي لثلاثة عدادات يتناسب مع تصميم المينا الفريد لساعات الكرونوغراف بقطر 42 مم.

　يهدف الجيل الرابع الجديد من ساعة أوفشور كرونوغراف (42 مم) إلى العودة بوضوح إلى جذورها. استُخدم ميناء "بيتيت تابيسري"، الذي يحاكي الطراز الأول، في طراز الذكرى السنوية الخامسة والعشرين عام 2018، إلا أن هذا الطراز أكثر وفاءً للأصل. وعلى وجه الخصوص، يستخدم الميناء المثبت على العلبة الفولاذية لونًا معروفًا في الأرشيف باسم "نايت بلو كلاود 50". هذا اللون الأزرق الفريد، ذو التشبع المنخفض قليلاً، مُدمج أيضًا في الميناء الرئيسي لعلبة الذهب عيار 18 قيراطًا (الميناء الفرعي ذهبي لامع).

　طريقة وضع العدسة المكبرة فوق نافذة التقويم المربعة مطابقة للأصل، كما أن الطبقة المطاطية على الأزرار الدائرية والتاج تُعدّ تفصيلاً أصلياً تمّ إحياؤه لأول مرة منذ زمن طويل. ورغم صغر حجم هذا التفصيل، فقد أُزيلت الحافة من واقي التاج، مما جعل السطح العلوي مستوياً، وهو ما يضفي لمسةً من الأصالة.

　قبل إطلاق ساعة Offshore Chronograph بقطر 42 مم في سبتمبر 2021، تم الإعلان أيضًا عن ساعتي Offshore Diver وOffshore Chronograph بقطر 43 مم في مارس من العام نفسه. تُجهز ساعة Offshore Diver الجديدة بعيار 4308، وهو حركة ثانوية من نفس سلالة عيار 4302 ذي 14 خطًا، لكنها تفتقر إلى صفيحة قاعدة دائرية، وقد صُممت بشكل معقد ليتناسب مع العلبة. كانت ساعة Offshore Diver السابقة، التي كانت أيضًا بقطر علبة 42 مم، مزودة بعيار 3120 ذي 11.5 خطًا، لذا يبدو من المرجح أنه تم اختيار تصميم خاص لتوفير مساحة للإطار الداخلي. ومع ذلك، من الواضح أن حركة سلسلة 4302 الجديدة توفر مزايا من حيث المتانة الأساسية، مثل مقاومة الصدمات وعزم دوران النابض الرئيسي.

　ما يُميز ساعة Offshore Chronograph الأخرى (43 مم) هو التجديد الجذري في تصميمها، والذي كان أول محاولة لإنتاج ساعة Offshore بأزرار مربعة. كان الطراز السابق هو Offshore Chronograph بقطر 44 مم. مع ذلك، حرصت أوديمار بيغيه على عدم جعل مقاس 44 مم معيارًا أساسيًا. ظهرت ساعة Alinghi لأول مرة كإصدار محدود في عام 07، ولكن لم يصبح هذا المقاس منتجًا أساسيًا إلا في عام 11.

　يمثل هذا التحديث الأخير أول تعديل على حجم هذه العلبة المصممة بعناية. يكمن الهدف الرئيسي في تحسين ملاءمتها مع الحفاظ على حجمها الضخم ذي الأزرار المربعة بقطر 44 مم. أُعيد تصميم الأزرار المربعة وقاعدة الزر، التي تعمل أيضًا كحماية للتاج، بإضافة المزيد من الأوجه، مما يخلق تباينًا لافتًا مع علبة 42 مم، التي عادت إلى تصميم بسيط نسبيًا. أما أبرز ميزة مشتركة بين جميع موديلات أوفشور لعام 21 فهي السوار القابل للتبديل المُطور حديثًا، والذي سنتناوله بمزيد من التفصيل في مقال منفصل.

　تم توسيع نطاق ساعة CODE 11.59 لتصبح ساعة أنيقة مناسبة للعمل والترفيه على حد سواء، كما خضعت ساعة Royal Oak Offshore لتجديد شامل بإضافة حركة جديدة، مما حوّلها إلى نموذج رياضي أكثر تطوراً. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لإطلاق Royal Oak، يمكن القول إن اثنين من أركان تشكيلة Royal Oak الثلاثة قد اكتملت تماماً.

الاتجاه التقني رقم 1
يستحضر المينا الذي يشبه النسيج جوهر ساعة رويال أوك

استُخدم ميناء الساعة ذو النقش اليدوي المتقن منذ ساعة رويال أوك عام ١٩٧٢. وعندما أُصدرت ساعة "غراند تابيسري" عام ١٩٩٩، مع مضاعفة حجم الهرم المربع تقريبًا، أصبح يُطلق على الزخرفة الأصلية اسم "بيتيت تابيسري". ثم في عام ٢٠٠١، أُصدرت ساعة "إكسترا غراند تابيسري" لساعة أوفشور، وتغيرت طريقة التصنيع من القطع التقليدي إلى النقش البارز. وهذه هي ساعة "ميغا تابيسري" الحالية. تتميز ساعة "ميغا تابيسري" الجديدة من طراز أوفشور كرونوغراف (٤٣ مم) بنمط متقاطع يربط كل هرم مربع، مما يضفي عمقًا رقيقًا على تصميمها الجريء.

الاتجاه التقني رقم 2
أداة دفع دائرية تعود إلى التصميم الأصلي

استُخدمت الأزرار الدائرية منذ الطراز الأصلي عام 1993، والذي لُقّب بـ"الوحش" لتصميمه الجريء وغير الجذاب، بما في ذلك حشية بارزة أسفل الإطار بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين، خضعت ساعة أوفشور كرونوغراف بقطر 42 مم لعدة تغييرات في التصميم، لكن تصميم الأزرار الدائرية ظل كما هو. وعلى النقيض تمامًا من طرازات أوفشور كبيرة الحجم التي طُرحت في السنوات اللاحقة، والتي قدمت ميزات جديدة مثل الحواجز والأشكال المربعة، أصبحت الأزرار الدائرية رمزًا مميزًا لعلبة الساعة بقطر 42 مم. ويمثل طراز 2021 عودة إلى التصميم الأصلي مع عودة الأزرار الدائرية المغطاة بالمطاط والتاج، تمامًا كما في الطراز الأصلي.

الاتجاه التقني رقم 3
تتيح لك الأساور القابلة للتبديل تغيير مظهر ساعتك بسهولة

أُعيد تصميم الأحزمة القابلة للتبديل في جميع موديلات رويال أوك أوفشور بالكامل عام ٢٠٢١. تعتمد هذه الأحزمة على دبوس قفل يُدخل في مسمارين على العلبة، مما يوفر متانة عالية وسهولة في التركيب والفك. يحتوي المسماران الصغيران على آلية القفل وزر الفك، مما يجعل الآلية متعددة الاستخدامات. يتميز سطح تثبيت حزام المطاط البديل بثلاثة أسطح معدنية بالإضافة إلى دبوسي القفل، مما يضمن تثبيتًا محكمًا. يتميز الحزام نفسه بصلابة عالية، ربما بفضل استخدام صفيحة مصبوبة بشكل متكامل مع المطاط.